Bicentennial Torch от Jose Pareja и Jesus Hernandez в Гуанахуато, Мексика

Antorcha Bicentenario by José Pareja + Jesús Hernández

Leading to the sky, projecting to the infinite

Project Specs

非常感谢设计方José Pareja + Jesús Hernández 将项目介绍和项目图片授权gooood发行。更多请至:José Pareja + Jesús Hernández on gooood
Appreciation towards José Pareja + Jesús Hernández for providing the following description:

The sculptural and architectural proposal consists in a 45-meter tall element that emphasizes the hierarchy of the main entrance to the city of León, Guanajuato, México.

The inspiration it’s drawn from the mural “Lucha social” (in English: “Social struggle”), by Jose Clemente Orozco, which shows the leader of the independence, Don Miguel Hidalgo y Costilla, leading the insurrection by tightly grasping a flaming torch.

The monument consists of a 10-meter tall concrete volume, followed by a 35-meter steel structure made of one hundred rings, interspersed with a hundred voids, which act as optical negatives as a result of the shadow projected onto them.

By nightfall, the sculpture becomes a great urban lamp, which aims to enlighten the surrounding environment through its body and scars.

Its body, marked by 200 scars, reveals on its skin its longevity, giving life at night to a hundred rings of light, representing also the centennial of the revolutionary movement and its importance in the independent living of Mexico today.

The rings are crowned at 45 meters high with a cauldron from which a powerful beam of light is projected to the infinity, a perpetual flame symbolizing the independence and the nation’s future.

The Bicentennial Torch is born as a tribute to the heroes who gave Mexico a homeland, where the fire lights the brave in times of darkness and injustice. It emerges from Mexican soil, illuminating the purest ideals of freedom and sovereignty.

A light path drawn from the bottom to the top of the monument links land and object, leading to the sky the perpetual flame of the Mexican independence, projecting it to the infinite.

其形体就像为了独立而领导起义时举起的火炬。灵感来自于西班牙Jose Clemente Orozco的壁画作品“Lucha social”(社会斗争 )。壁画中的Don Miguel Hidalgo y Costilla正手持火炬,领导起义。纪念雕塑下方10米是混凝土材料,上方35米是100个环状钢构组成的形体,环和环之间又形成100个空隙,透过这些环状结构的空隙,可形成丰富的光影效果。




Monument to the bicentennial of Mexican independence in the city of León, Guanajuato, México.

Location :León , Guanajuato, México.
Authors:Architects: José Pareja + Jesús Hernández
Project Team: Abdiel Miranda + Isaí Padilla + Eduardo Muñoz + Claudia Pérez
Architectonic and lightning design:
Jesús Hernández / José Pareja / Abdiel Miranda / Isaí Padilla / Eduardo Muñoz / Claudia Pérez
Landscape design:José Pareja Gómez / Jesús Hernández Martínez
Executive project:
Project Leaders: Jesús Hernández / José Pareja
Project Team: Abdiel Miranda / Isaí Padilla / Eduardo Muñoz / Claudia Pérez
Structural Project: Lucio Lerma
Construction date: August 2010 – November 2010
Photographer: Daniel Pareja

Гуанахуато: город-лабиринт и его достопримечательности

На десерт у нас остался городок с не очень звучным названием Гуанахуато, третий по счету среди посещенных нами колониальных городов, что расположились севернее Мехико.

В первый же день Андрюсикс окрестил его «городом вертикалей», а все потому, что находится он на холмистой местности, выстелая склоны невысоких гор. Это, пожалуй, самое главное его отличие от равнинного Керетаро и не столь рельефного Сан-Мигеля. Прогулка по Гуанахуато – это целый марафон, и не понятно, что легче, постоянно взбираться вверх или спускаться вниз. Некоторые улицы – это просто одна длиннющая лестница.

Из особенностей рельефа родилась еще одна отличительная черта города – туннели, которыми испещрен весь город. Но это не те туннели, где со скоростью света пролетают машины и нет больше места никому, по гуанахуатским подземным дорогам могут спокойно ходить пешеходы, для которых сделаны тротуары. Некоторые туннели даже не просто средства передвижения, а целая достопримечательность, но об этом чуть позже.

Думаю, вы уже поняли, что внешне Гунахуато сильно отличается от предыдущих наших городков. Улицы здесь представляют собой какой-то невообразимый круговорот, нет никакой последовательности, о перпендикулярности и параллельности речь даже не идет, настоящие лабиринты. Многие жилые улочки – пешеходные, потому что они настолько узкие и крутые, что машинам на них совершенно не место.

Что ж, с особенностями разобрались.

Достопримечательности Гуанахуато

Как и у любого другого города, у Гуанахуато есть свой список достопримечательностей, ради которых сюда едут туристы, так что, друзья, надеваем шляпы и отправляемся на прогулку.

В первый день по извилистой улочке Панорамика под голубым небом и жарким солнцем мы дошли до Художественного музея Ольги Коста и Хосе Чавеса Морадо (Museo de Arte Olga Costa – José Chávez Morado). Он оказался совсем небольшим, обделенным вниманием туристов и очень уютным, возможно, все дело было в заполнившей дом и двор классической музыке.

На первом этаже – полностью сохранена обстановка, царившая при жизни хозяев.

На втором, устроения экспозиция их картин. Творческая была семья.

От музея акведук повел нас в сторону центра. Как чаще всего бывает, ближе к окраинам город выглядит достаточно уныло и серенько.

Зато стоит только переступить незримую черту, разделяющую центральную часть города и предместья, как вот оно – разноцветье во всей своей красе.

Дома в Гуанахуато местами напоминают разноцветные коробочки, составленные небрежной рукой в нестройные ряды, кажется, вынешь нижнюю и все остальные обрушатся.

Вдруг из-за домов показался Театр Сервантес (Teatro Cervantes), а рядом с ним – неразлучная, известная каждому, парочка – Дон Кихот и его верный спутник Санчо Панса.

Что делает Дон Кихот в Гуанахуато, спросите вы? Ответ таков: много лет назад один из поклонников Сервантеса ввел традицию воздавать почести автору «Дон Кихота» в виде всяких художественных творений, что со временем переросло в ежегодные фестивали «Сервантино». А вы говорите, не сотвори себе кумира…

Чем ближе к сердцу города, тем чаще и чаще попадаешь в объятия маленьких уютных площадей, окруженных домами и обязательно снабженных фонтаном. Первой нас приветила Площадь Мехиамора (Plazuela Mexiamora).

Сквозь изыски гуанахуатских архитекторов на улочке Fuente del Campanero добрались до Храма Святого Франциско (Templo de San Francisco). Думаю, вы совсем не удивитесь, если я скажу, что в Гуанахуато их предостаточно. Как-то само собой получилось, что мы уже даже не заглядываем в них, чтобы посмотреть на внутреннее убранство, потому что кажется, что постоянно преследует чувство дежа вю, практически все на одно лицо.

Зато с удовольствием провели время в обосновавшемся в двух шагах от церкви Иконографическом музее Кихота (Museo Iconografico del Quijote). Андрюсикс чуть было не отказался его посещать, усмотрев в названии страшное слово «иконографико», которое не вселило в него ни капли энтузиазма, но не устоял под моим напором, чему впоследствии был очень рад.

Музей посвящен далеко не иконам, как может подуматься при первом прочтении его названия, а худощавому борцу с несправедливостью Дону Кихоту. Этот сеньор в Гуанахуато очень и очень популярен. Судите сами – статуи по всему городу, изображения на автобусах, целый музей и т.д.

В последнем мы нашли множество картин с изображением известного героя в самых разных техниках и вариациях.

Самая центральная цасть города – Сад Уньон (Jardin de la Union), вот уж где постоянно кипит жизнь: туристы и местные жители сплелись в неостанавливающемся ни на минуту хороводе, ресторанчики зазывают посетителей волшебными запахами, а дедушки в шляпах поют веселые и не очень мексиканские песни.

Совсем рядом красуется Театр Хуарес (Teatro Juarez), на него можно просто полюбоваться со стороны, посетить как музей или сходить на спектакль.

Буквально на соседней улице – еще один – Театр Принсипаль (Teatro Principal). Удивительный город этот Гуанахуато. Такой маленький, а аж целых три огромных театра (и это только те, которые мы видели). Видимо, любит здесь народ культурно проводить досуг.

Вот так и выглядит «сентро историко»: театр, музей, церковь, площадь, церковь, театр, площадь, музей.

И снова разноцветные мощеные улочки. Интересно, как бы сейчас выглядела Мексика, если бы не испанское вторжение и господство, затянувшееся на три столетия? Ведь именно испанцы привили местным жителям любовь к радужной палитре цветов.

Гуанахуато оказался первым городом, в котором переулки выступают в качестве самостоятельных достопримечательностей. Например, переулок Арок (Calejon de los Arcos) – совсем крошечный, зажатый между двумя оживленными улицами, уютный и симпатичный тихий уголок.

Читайте также:  Рисованные интерьеры от Inaki Aliste Lizarralde

На выходе из переулка арок перед глазами предстает главная достопримечательность Гуанахуато – яркая, нарядная и огромная Базилика Our Lady of Guanajuato (Parroquia de Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato), которая, пожалуй, является визитной карточкой города. Перед Базиликой – площадь ла Пас (Plaza de la Paz), совсем миниатюрная, но изящная.

Лично для меня отдельной достопримечательностью Гуанахуато стали автобусы, такого красивого общественного транспорта я еще нигде не видела.

С неиссякаемой энергией продолжаем поглощать гуанахуатские интересности, согласитесь, здесь есть на что посмотреть. На одной из улиц нас подстерегла еще одна церквушка – Храм Святого Хосе (Templo San Jose).

А за ней – огромный Университет Гуанахуато (Universidad de Guanajuato), на порожках которого постоянно тусуются студенты, которые, видимо по инерции кружат вокруг хранилища гранита науки и никак не могут собраться с силами и уйти домой.

Охряными улочками добираемся еще до одного переулка-достопримечательности, на который я очень хотела взглянуть.

Так и манило меня его название – переулок Поцелуев, Calejon del Besos. Романтика, да и только. Таких, как и я романтиков, в переулке оказалось больше, чем можно было себе представить, поэтому пришлось довольствоваться созерцанием других влюбленных парочек, что, в общем-то, тоже очень даже в духе Мексики.

Под конец дня вереницей замелькали перед нашими взорами площади: площадь Лос-Анджелес (Plaza de los Angeles), за ней сад Реформа (Jardín Reforma), площадь Сан Фернандо (Plazuela de San Fernando) и, наконец, площадь Сан Роке (Plaza de San Roque).

Завершили день созерцанием великолепной панорамы города. Если честно, даже не ожидали, что она будет настолько красивой и эффектной. Здорово, когда реальность превосходит все ожидания.

Сверху отлично видны все главные достопримечательности центра, интересно посмотреть на них в необычном ракурсе. Мне кажется, что все церкви с высоты выглядят совершенно иначе, потому что с земли не видно все их шикарные своды. Так, например, Храм Святого Франциско (Templo de San Francisco) совершенно преобразился.

Тут же на горе находится памятник шахтеру El Pipila, этот воинственный мужчина стал героем во время войны за Независимость. Он и сейчас грозится покарать врагов и противников.

Итак, долгий и насыщенный первый день подошел к концу, если вам все еще интересно, то завтра продолжим.

Пригодилась статья? Скажите спасибо

Кричащие мумии Гуанахуато

Гуанахуато располагается в центральной части Мексики, в 350 километрах от столицы. В шестнадцатом веке испанцы отвоевали эти земли у ацтеков, после чего основали на них форт Санта-Фе. Эта земля привлекала испанцев потому, что на ней располагались ценнейшие шахты, в которых можно было тоннами добывать золото и серебро.

В середине девятнадцатого века Мексика получила независимость, благодаря чему обычные крестьяне смогли избавиться от колониального статуса. С тех пор многое изменилось: правительство устанавливало новые порядки, проводило реформы и так далее. Неизменным осталось только одно: желание богачей увеличить свои доходы. Налоги непрерывно возрастали. С 1865 года платными стали даже места на кладбище, чем особенно сильно были недовольны обычные люди.

Теперь, если за место на кладбище не заплатили, через пять лет тело покойного эксгумировалось и переносилось в подвальное помещение. Если родственникам удавалось оплатить огромную задолженность, тело возвращали в могилу.

Жертвами нового закона стали одинокие мертвецы

Тела умерших, у которых попросту не было родственников, пострадали в первую очередь. Вторыми пострадали те, чьи родственники не могли внести огромную по меркам того времени плату. Сначала кости эксгумированных мирно лежали в подвальных помещениях. Потом предприимчивые владельцы кладбища решили сделать из подвалов «музеи», посетив которые, можно было «насладиться» жутчайшими экспонатами. С 1969 года страшные экспонаты стали демонстрировать очевидцам открыто, не скрываясь от правоохранительных органов. Подвалы объединили в единый музей, получивший официальный статус.

Тела, чьи души до сих пор не нашли покой

Количество тел, которые подлежали эксгумации, было невероятно огромным. Далеко не всех «изгнанных с кладбища» перевели в музей. Туда отбирались только самые страшные тела, которые могли привлечь внимание и одновременно шокировать богатых посетителей. За стекла музея помещались только те трупы, которые за время пребывания в могиле не разложились, а превратились естественным образом в мумии. Следует отметить, что в Мексике не бальзамировали покойников специально, так как дело это было затратным и неправильным с точки зрения религии.

Самые известные «кричащие» экспонаты

Первым и самым известным экспонатом жуткого музея является тело доктора Ремиго Лероя, который при жизни был вполне богатым. К сожалению, у него не осталось родных, которые могли бы внести плату за место на кладбище, поэтому его эксгумировали, несмотря на финансовое состояние. Выкопали Лероя в 1865 году. Изначально тело обозначили как «единицу хранения № 214».

На вышеописанном экспонате можно видеть костюм в сравнительно неплохом состоянии. Он сшит из дорогой ткани, поэтому и сохранился так долго. Большинство «кричащих» экспонатов не имеют одежды, так как она попросту сгнила в свое время. Некоторые одеяния изъяли работники музея, комментируя это тем, что от них слишком сильно несет смертью. Отвратительный аромат не удавалось перебить химическими веществами.

Люди, чьи останки теперь можно лицезреть в музее в Гуанахуато, умирали по различным причинам. Некоторых погубила эпидемия холеры в 1833 году, другие погибли от профессиональных заболеваний шахтеров. Кроме этого, там содержатся останки тех, кто умер своей смертью от старости. Самое интересное, что женщин в этом музее гораздо больше, чем мужчин. В те времена у представительниц прекрасного пола была более сложная жизнь.

Ученым не удалось идентифицировать все останки, но личности некоторых они все-таки установили. К примеру, останки Игнасии Агиляр. Эта женщина при жизни была порядочной матерью, хорошей женой и хозяйкой. Когда ее тело эксгумировали, то очень испугались, так как она лежала в странной позе: ее руки были прижаты к лицу, а одежда была задранной. Исследователи предположили, что ее похоронили заживо, перепутав смерть с летаргическим сном. Во рту Игнасии нашли сгустки крови. Вероятнее всего, она очнулась уже в гробу, попыталась выбраться, а когда поняла, что это бесполезно, в панике и от нехватки воздуха разорвала себе рот руками. (фото ниже)

Не менее печальной являлась судьба еще одного интересного экспоната, тоже женщины, которую задушили. На ее шее остались фрагменты веревки, которую даже не сняли с нее во время похорон. Работники музея поговаривают, что в другом конце помещения имеется отрубленная голова ее мужа, который оказался убийцей, за что его и казнили. (фото ниже)

Следует отметить, что открытые рты, якобы кричащие, не всегда являются признаком смерти в страшных муках. Даже спокойно умерший человек может получить такое устрашающее выражение лица, если ему плохо подвяжут челюсть.

Спасибо что прочитали/досмотрели до конца.

Бянометр ругался на одну картинку.

Всем хорошего дня и с наступающими выходными.

Эль Менчо – самый опасный человек Мексики (12 фото)

В Мексике вновь возобновилась полноценная война с наркокартелями, борющимися за власть в регионе. С уходом от дел Хоакина Лоэры, активно начали действовать относительно небольшие преступные группировки, пытающиеся расширить свое влияние. Убийства, стрельба и взрывы вновь стали привычным делом для жителей некоторых районов страны. За всеми этими бесчинствами стоит некто Немесео Осегера Сервантес по кличке Эль Менчо, прозванный самым опасным человеком Мексики.

В теплый майский денек, когда мир кажется полным чудес и любви, несколько членов мексиканского наркосиндиката думали вовсе не о прекрасном. Они блокировали центр Гвадалахара тридцатью горящими цистернами с топливом. Под палящим солнцем парни с оружием вломились в несколько банков, а когда прилетел полицейский вертолет — сбили его из РПГ. Паника обуяла город. Никто не знал, что будет дальше, зато всем было известно, кто возглавляет эту операцию террора и насилия.

Пока власти праздновали возвращение в тюрьму Коротышки Эль Чапо, бандитские формирования и не думали опускать оружие. На первый план вышел новый лидер, прославившийся любовью к деньгам и рекам крови.

Читайте также:  5 советов как привести в порядок куртку перед осенними холодами

Немесео Осегера Сервантес, Эль Менчо — для друзей. За последние несколько лет этот полевой лидер прибрал власть в трех небольших наркогруппировках, организовав свой собственный картель. Конкурируя с Гусманом за власть в регионе, Эль Менчо прославился как наиболее кровавый лидер банды, появлявшийся на этой земле.

Сервантес стремится любой ценой удержать лидерство в регионе. Его группировка насчитывает несколько тысяч отборных бойцов, на вооружении которых столько оружия, что мексиканская армия смотрится плохо экипированным ополчением.

Арест Эль Чапо стал палкой о двух концах для мексиканского правительства. За регион, где раньше царствовал Коротышка, вышли сражаться несколько небольших группировок, устраивающие настоящий ад на улицах городов.

Этот хаос и позволил подняться хитрому койоту Эль Менчо. Ловкий и умный стратег, склонный к аналитическому мышлению, Эль Менчо в короткие сроки привел свой C’artel de Jalisco Nueva Generaci’on к власти: под контролем оказалась территория от побережья до побережья Мексики.

Бизнесмен, не имеющих никаких моральных сдерживающих норм, Эль Менчо жаждет только двух вещей: власти и денег. Сколько человек погибнет на этом пути — ему не интересно.

Данные организации Human Rights Watch говорят о гибели 60 000 людей в Мексике за период с 2006 по 2015 год. Большая часть убийств происходила и происходит на территории, которую контролирует группировка Немесио.

Мексиканский наркобизнес существовал всегда, но за последние 15 лет баланс существенно поменялся. Однопартийная система, которой придерживалась Мексика, давала правительству больше возможностей силового влияния на картели.

Но, как правило, мексиканцы предпочитали договариваться. Обычно правительство обещало не трогать картели — все просто получали свои доли. В 2000 году политическая система разделилась на несколько партий, что дало наркоторговцам дополнительные рычаги влияния.

Убийство стало обычной мерой запугивания. Так участники C’artel de Jalisco Nueva Generaci’on предостерегали власти, чтобы те не вмешивались в дела картеля. Незадолго до инцидента в Гвадалахаре, бойцы картеля уничтожили 15 полицейских из Халиско.

CJNG не чурается пыток. Потрясшая всю Мексику видеозапись демонстрирует, как двух людей — отца и сына — наряжают в пояса смертников. Затем представитель картеля приставляет пистолет к голове второго сына, заставляя отца нажать на кнопку детонатора. Это — обычная тактика запугивания.

Поговаривают, что власти уже задумываются о предоставлении свободы Эль Чапо. Без его Картеля Синалоа, в этих водах появилось нечто гораздо более опасное.

Мой серебряный Гуанахуато

Гуанахуато стал третьим по счёту городом в нашем вояже по центральной Мексике и однозначно самым ярким впечатлением за всю поездку. Это город, который сломал все наши стереотипы о колониальной Мексике и неожиданно поразил до глубины души. Это город, который настолько сильно отличался от всего увиденного нами в Мехико, Керетаро и Сан-Мигеле-де-Альенде, что мы просто диву давались, насколько разнопланова и многогранна эта страна.

Заинтригованы? Ладно, тогда я сейчас попытаюсь объяснить, в чём же уникальность этого города с таким тарабарским названием.

Гуанахуато в переводе с языка обитавших в этих краях индейцев пурепеча означает холмистая местность, где живут лягушки. И это название, как-бы нелепо оно не звучало, как нельзя более точно отражает суть и рельеф Гуанахуато. Город стоит на холмах и в окружении холмов.

Вот насчёт лягушек не могу утверждать, не видела, но холмы в структуре города явно превалируют.

В недрах этих самых гор и холмов и были найдены драгоценные камни, золото и особенно серебро, благодаря которым город процветал и богател в 16–18 веках.

Фишка серебряного города Гуанахуато в том, что вокруг него расположены сплошные шахты, сейчас уже недействующие, ведь драгоценные месторождения здесь давно истощились. Поэтому совсем неудивительно, что шахтёрская тематика в Гуанахуато очень заметна, по всему городу разбросаны вагонетки, памятники шахтёрам и т. д.

Одним словом всё здесь связано с серебром — ведь этот город поднялся на серебре, на нём же разбогател, им же и живёт даже до сих пор.

Специфика рельефа города и в его совершенно уникальной системе улиц-туннелей, что практически можно говорить о двухуровневом формате городе. Туннелей здесь более 40, они испещряют весь город.

И это не просто туннели в нашем традиционном понимании, это целый лабиринт, город под городом. С улицами, развилками, светофорами, остановками. Нигде больше такого не видела. Туннели, это, наверное, главная фишка Гуанахуато.

А появились они здесь сравнительно недавно, в 1965 году, чтобы разгрузить уличное движение. Ну, а самая известная улица-туннель Мигель Идальго находится в районе одноимённого рынка, так что можно легко совместить эти две достопримечательности.

Планировка Гуанахуато здорово отличается от правильной структуры большинства колониальных городов Мексики. Здесь не найти прямых широких улиц и больших площадей. Улицы в городе узкие и извилистые, порой такие узкие, что даже два человека не разойдутся, не говоря уже о машинах.

Встречаются и улицы-лестницы, карабкающиеся по склонам холмов, и разноуровневые дома, стоящие сразу на двух улицах.

Смотрится такой формат очень необычно. Ломаный, изрезанный рельеф — вот и ещё одна фишка Гуанахуато.

Цветовая гамма здесь сверх яркая,

хотя в Мексике по большому счёту повсюду многоцветье, но всё равно Гуанахуато умудряется выделяться своей цветовой гаммой среди других мексиканских городов.

Гуанахуато на редкость атмосферный город. Эка невидаль, скажете, да в Мексике все города атмосферные. Нет, отвечу я Вам, Гуанахуато очень и очень выделяется среди своих собратьев. Его богемный налёт не спутаешь ни с каким другим мексиканским городом. Здесь повсюду царит культ марьячи (нигде больше не видела такой их концентрации!), особенно в саду Хардин-де-ла-Унион

и совершенно уникальных студенческих серенад. Переодетые в старинные костюмы студенты устраивают целые фольклорные шествия по вечернему городу, так называемые Callejoneadas, зрелище достойное самых взыскательных вкусов.

А всё началось не так давно, когда в местном университете решили организовать студенческий фестиваль Сервантино. Сервантеса здесь чтят и любят, и это очень заметно, памятники Дон-Кихоту разбросаны по всему городу, имеется даже музей Дон Кихота. И в этом тоже изюминка этого города. А фестиваль Сервантино со временем превратился в международный и пользуется огромной популярностью в Мексике и вообще в Латинской Америке.

Весь центр города объявлен мировым наследием ЮНЕСКО. И очень по заслугам объявлен, ни в коей мере не притянут за уши. Его архитектурный облик с пёстрыми цветными домиками-коробками, набегающими один на другой на склонах холмов, здорово выделяет его среди других колониальных городов Мексики.

Плюс многочисленные памятники, церкви и театры. Театров в городе целых три, включая самый красивый и известный театр Хуарес, что, в общем-то, необычно для провинции.

Про этот элегантный театр можно подробно почитать вот здесь. В общем, понятно, что с культурой в Гуанахуато всё в полном порядке. Большинство достопримечательностей города выполнено в стиле красивейшего мексиканского барокко, столь популярного в эпоху расцвета местных шахт в 18 веке, что тоже, несомненно, очень радует глаз. В результате получился прелюбопытнейший микс: город народного шахтёрского формата, наполненный барочными достопримечательностями в лучших традициях мексиканской колониальной архитектуры, потёртость и роскошь в одном флаконе.

Тут есть чему подивиться. К тому же все достопримечательности скомпонованы в самом центре, за редким исключением, поэтому осматривать город очень удобно и не напряжно. Самое сердце города — Пласа да ла Пас, то есть Площадь Мира порадует нас яркими красками фасадов, великолепной Базиликой Колехиата-де-Нуэстра-Сеньора-де-Гуанахуато, доминирующей в формате площади ярким оранжевым пятном и затейливой колонной Мира.

Главное сокровище Базилики — статуя покровительницы города Святой Девы Марии, это старейшее произведение искусства во всей Мексики, подарок Испании.

Поэтому заглянуть в Базилику непременно стоит. Кроме того, на площади Мира можно увидеть два самых красивых здания дворцового типа города — Законодательный дворец и Дом графа Рула.

Читайте также:  Как почистить надувной матрас

Рядом с театром Хуарес невозможно пропустить вычурный фасад церкви Сан-Диего. 18 век, чурригереско во всей красе и всего одна башенка.

Самая же красивая, на мой взгляд, церковь города это Комания де Хесус, которая находится прямо за Университетом. Ярчайший образчик мексиканского экстравагантного барокко.

Оказавшись в городе в пасхальную неделю мы как раз попали в этой церкви на крёстный ход,

яркое, запоминающееся театрализованное действо. По закону подлости к этому моменту батарея в моей камере совсем умерла, пришлось снимать на телефон.

Но всё равно не могу не показать яркие сценки этого мероприятия. В окрестностях города есть ещё одна очень красивая церковь, Ла-Валенсиана, ярчайший образчик чурригереско, но мы туда не успели съездить, о чём я сейчас очень жалею.

Ко всему прочему Гуанахуато носит высокое звание места, где зародилось освободительное движение Мексики. Для лучшего понимания эпохи борьбы за независимость очень стоит посетить музей Alhóndiga de Granaditas, у стен которого была одержана первая крупная победа над испанцами в 1810 году.

Именно в этом сражении прославился местный шахтёр Пипила, который поджёг вход в здание Алондига, благодаря чему и была одержана победа над испанцами. Монумент этому национальному герою с факелом в руке можно увидеть на смотровой площадке города. Музей находится в странном топорном здании, похожем на амбар, но внутри много всего интересного, и в первую очередь, грандиозные фрески на темы национального освободительного движения Мексики.

Так, идём дальше, теперь панорамы. В Гуанахуато есть совершенно потрясающая смотровая площадка El Pipila. Наверное, одна из лучших смотровых площадок в мире, это без преувеличений. Потому что и не очень высоко, реальная высота птичьего полёта, и очень рельефно, и панорамы такие, что просто дух захватывает.

Первые пять минут все стоят там, разинув рты и приходят в себя от увиденного, и только потом начинают фотографировать и позировать. Город оттуда отлично просматривается, все его главные достопримечательности как на ладони. Особенно мне нравится сравнивать, как по-разному выглядят церкви и соборы. Сверху они смотрятся намного эффектнее и панорамнее, можно составить о них целостное представление.

Здесь же можно увидеть во всей мощной красе и памятник шахтёру Пипила, местному национальному герою. Вот какой красавец!

Раньше сюда можно было подняться на фуникулере прямо от театра Хуареса, но сейчас он не работает, сломался. Поэтому лучше всего подъехать наверх на такси, а спуститься вниз пешком прямо к переулку поцелуев.

Ох уж эти гуанахуатские переулки, придающие городу особую пикантность! Город буквально наполнен всевозможными переулками — с аркадами, с лестницами, с туннелями.

И наконец, самый известный Переулок поцелуев (El Callejon del Beso). И правда, узкий-преузкий, два противоположных балкона почти соприкасаются друг с другом.

По легенде здесь жила одна богатая семья, дочка которых влюбилась в бедного шахтёра. Вот влюблённые и придумали тайком целоваться, стоя на соседних балконах. На балкон можно пройти через сувенирный магазин, а можно просто поцеловаться внизу, но обязательно стоя на третьей ступеньке под балконом, тогда паре гарантированы 15 лет совместного счастья. Мы с Марио, конечно, тоже приняли участие в этом популярном туристическом аттракционе.

Вот только местные помогайки неудачно нас там сфотографировали. Ну, уж, что есть.

Однако, Гуанахуато славится не только своими переулками, но и невероятно уютными живописными площадями. Вот так идёшь-идёшь по какой-нибудь разноцветной улице, практически, куда глаза глядят, и обязательно наткнёшься на какую-нибудь милую маленькую площадь с фонтаном.

Они даже называются уменьшительно-ласкательно, не Plazas, а Plazuelas. Самые красивые маленькие площади города это Plazuela de los Angeles, Plazuela de San Fernando, Plaza del Baratillo, Plaza de Mexiamora. И даже нет особой нужды их искать по карте. Блуждая по узким мощёным улочкам обязательно наткнёшься на какую-нибудь из этих очаровательных площадей.

Теперь про страшное. Не менее популярной туристической достопримечательностью и даже в какой-то степени визитной карточкой города считается его Музей Мумий (Museo de las Momias de Guanajuato).

Место явно не для слабонервных, но очень интересное к посещению. Подробнее про этот уникальный музей можно посмотреть здесь.

Гуанахуато — город молодёжный, студенческий. Особенно это заметно на контрасте с солидным Сан-Мигелем, оккупированным американскими пенсионерами. Здесь же на улицах сплошная молодёжь. Университет Гуанахуато придаёт городу молодёжный дух и задорный настрой. Университет этот очень старинный, бывшая Иезуитская Семинария и к тому же очень престижный. Фасад его здания даже снимался в известном фильме «Однажды в Америке».

Ну, а нам, простым смертным, так приятно пробежаться по его эффектной лестнице, чем с упоением и занималась вот эта очаровательная японочка, которую я окрестила Woman in red.

Ну и я конечно тоже не смогла отказать себе в удовольствии попозировать на университетских ступеньках, а вечером послушать здесь же студенческие серенады.

Университетская лестница по праву считается самым фотографируемым местом в Гуанахуато. Так что не пропустите!

А ещё Гуанахуато считается родиной популярной разновидности мексиканской кухни под названием бахио. Здесь обязательно надо попробовать шахтёрские энчиладас и гуанахуатские пачолас. Enchilada minera, то есть шахтёрский пирог это обязательное маст-ду в Гуанахуато. В лепёшку тортилью заворачивают сыр и заливают острым соусом перца гуахильо, а сверху украшают картофелем с морковью. Блюда конечно тяжёлые, калорийные, но гастрономия ведь тоже часть туризма. Поэтому пробовать надо, чтобы иметь представление о мексиканской кухне и её разновидностях.

Кроме того, в Гуанахуато родился самый известный мексиканский художник-муралист Диего Ривера. Здесь есть его дом-музей, куда мы, к сожалению уже никак не успевали попасть.

Пришлось довольствоваться скульптурой художника,

которая установлена на маленькой площади по-соседству с музеем. В музее выставлено 100 работ Риверы, но, как ни странно, нет ни одного шедевра. Поэтому мы не особо расстроились, что туда не попали. Чем ещё удивил нас этот необычный город? Да много чем, и заметьте, это всего за один день!

Ну вот к примеру, здесь очень красивый общественный транспорт в стиле ретро. Жаль, не хватило времени прокатиться на таких чудесных ретро-автобусах.

Hotel Ex Hacienda Jesus Maria

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, а также кофемашиной. В собственной ванной комнате с ванной или душем предоставляются халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель Ex Hacienda Jesús María находится в местечке Сангре-де-Кристо, в 30 минутах от города Гуанахуато. Из окон отеля открывается панорамный вид на Сангре-де-Кристо, а для гостей также организуются экскурсии по винограднику. В отеле работают 2 ресторана, а на территории предоставляется бесплатная частная парковка.

Также в распоряжении гостей камера хранения багажа.

Цена номера от 7 777 .

Телефон: +52 473 735 8139

Адрес: Carretera Guanajuato – Silao comunidad sangre de cristo, 36243 Гуанахуато, Мексика

Количество номеров: 26

Наличие мест

Укажите даты заезда и отъезда для бронирования Hotel Ex Hacienda Jesus Maria:

Виды номеров в Hotel Ex Hacienda Jesus Maria

Номер с кроватью размера «king-size»

Размер номера 4 м²

Двухместный номер с 1 кроватью и халатом.

Услуги и удобства: Душ, Сейф, Фен, Утюг, Халат, Гладильные принадлежности, Бесплатные туалетные принадлежности, Туалет, Ванная комната, Тапочки, Кабельные каналы, Ванна или душ, Сейф для ноутбука, Телевизор с плоским экраном, Вид из окна, Услуга «звонок-будильник», Будильник, Шкаф/гардероб, Чистящие средства, Кофемашина, Полотенца, Белье, Туалетная бумага

Номер Делюкс с 2 кроватями размера «queen-size»

Размер номера 4 м²

Двухместный номер с 2 отдельными кроватями и телевизором с кабельными каналами. Также предоставляется халат.

Услуги и удобства: Душ, Сейф, Фен, Утюг, Халат, Гладильные принадлежности, Бесплатные туалетные принадлежности, Туалет, Ванная комната, Тапочки, Кабельные каналы, Ванна или душ, Сейф для ноутбука, Телевизор с плоским экраном, Вид из окна, Услуга «звонок-будильник», Будильник, Шкаф/гардероб, Чистящие средства, Кофемашина, Полотенца, Белье, Туалетная бумага

Ссылка на основную публикацию